A vez do street wear

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Você não tem que procurar muito para encontrar a prova do atual boom do street wear. Todo mundo de negócios de moda para o New York Times está acompanhando o crescimento sem precedentes deste segmento e a pergunta que não quer calar "onde isso vai chegar?” Em 2011, a Reuters fez uma estimativa de que a indústria street wear global tenha faturado 60.000 milhões dólares e desde então esse número não para de crescer. Não atoa que tal desempenho não passou despercebido... Na verdade, embora estes números impressionantes ainda sejam baixos em comparação com o mercado de bens de luxo 290.000.000.000 por ano, graças à contínua polinização de idéias entre o mercado de luxo e cultura de rua, o interesse no futuro a longo prazo do street wear nunca foi tão grande. Longe de ser visto como um irmão mais novo, imaturo para o mundo sério das passarelas ou uma versão reduzida da rua, street wear é agora uma força credível, comparável no mercado global e muitos gostariam de vê-lo gerido de uma forma semelhante ao mercado de luxo. Aqueles que estão familiarizados com as marcas de luxo e street wear sabem que estes mercados são dominados por alguns jogadores-chave. Como o grupo gigante LVMH (que é Louis Vuitton Moet Hennessey) possui, juntamente com o seu LV homônimo, tais pilares da indústria da moda global, como Givenchy, DKNY, Christian Dior, Kenzo, Fendi e Céline - e isso é apenas uma fração do seu total de marcas, que por ano portfólio de luxo fatura 4,6 bilhões dólares. O seu principal concorrente, Kering / PPR, conta GUCCI, Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga, Bottega Veneta e PUMA entre outros. Enquanto isso, mais focadas no street wear, a companhia japonesa Fast Retailing possui UNIQLO, Helmut Lang, enquanto H & M fica em COS, Monki e Cheap Monday. Finalmente, Indetix (cujo fundador Amâncio Ortega é o segundo homem mais rico da moda, por trás da LVMH Bernard Arnault) detém a Zara, Massimo Dutti e toda uma série de marcas menores.

Essa lista é apenas uma visão parcial das cadeias elaboradas de propriedade que se estendem através da moda hoje. Na verdade a incursão das empresas em marcas de street wear vem acontecendo há um tempo. A verdadeira pergunta que precisa ser feita é: "o quão longe vai?"

Embora, no momento, nenhuma empresa street wear demonstrou qualquer ambição séria para crescer até o tamanho de uma marca ‘’guarda-chuva’’ como LVMH ou Kering, para dar uma olhada no potencial e mercado você só precisa de olhar para os lados e ver os mercados de skate, surf e snowsports. Enquanto apenas um décimo do tamanho (com apenas 6000 milhões dólares), tem visto um número muito maior de suas marcas principais compradas por grandes organizações que procuram desenvolver um rico portfólio de negócios, e que teve efeitos em cadeia tanto para os produtores como para os consumidores.

O maior desses grupos é VF Corp, que detém Vans, Eastpak, Jansport, The North Face e Timberland, entre vários outros nomes de street wear. Um pouco mais palatável para bases de fãs do skate (mas não menos experiente-business) Sole Technology Inc., formada por Etnies, Emerica, ES, ThirtyTwo, Altamont e STI Lab. Na outra extremidade do espectro, propriedade de skate antigo Zoo York foi comprada em 2009 pelo fundo de risco Iconix para adicionar à sua lista cada vez mais díspares como Umbro, Ecko Unltd e Rocawear. DC Shoes, enquanto isso foi adquirida pela Quiksilver (a marca número um de esportes de ação do mundo) desde 2004.

Muitos membros de longa data do skate, surf e comunidades snowsports não fizeram segredo de seu descontentamento com o espectro de "Big Business" invadindo a cena. Os críticos argumentam que empresas como a VF Corp, Iconix e Payless (o agora proprietários de Airwalk) não têm interesse em nutrir o mundo dos esportes de ação além de fortalecer os seus próprios lucros, e que seu domínio crescente no mercado ameaça não só a sua credibilidade duradoura, mas o futuro do cenário como um todo.

Tal argumento ordenadamente ignora o fato de que a indústria de esportes de ação vem passando por muitas dificuldades. A crise financeira global prejudicou as vendas de roupas de skate e surfe consideravelmente, e se não fosse à justaposição financeira que vem com parte de uma grande corporação, muita dessas marcas poderiam ter sido forçadas fechar. Basta olhar para a marca de surf Billabong independente, que, depois de meses de queda nas vendas, anunciou no ano passado que a sua marca foi oficialmente a falência.

Primeiro, mesmo em street wear, nenhuma marca é infalível. Quando a cena começou aparecer A Bathing Ape entrou em dificuldades financeiras em 2011 que levou Hong Kong mega-varejista de TI para avançar com uma proposta de compra para salvá-la da falência, provando que leva apenas algumas decisões erradas para entrar em perigo (especialmente em um mercado onde a nova competição está entrando o tempo todo). Apesar disso, o valor real da maior apoio das empresas não vem de sua capacidade de evitar a crise potencial, mas sua capacidade de perceber oportunidades - e é o que pode seduzir mais marcas a fazer o mesmo no futuro.

Tome a Converse, por exemplo. Em 2002, a marca de calçados centenária estava lutando com uma receita de 205 milhões dólar. Desde que foi comprada pela Nike, no entanto, ele inchou a um negócio 1400 milhões dólares capaz de competir em um nível até então inimaginável. Além do mais, graças a alguns cuidados a marca decidiu manter uma posição de credibilidade no mercado. Com a ajuda da influência comercial considerável da Nike, a Converse tem sido capaz de colaborar com inúmeros nomes respeitados da indústria, provando exatamente o que pode ser conseguido com o equilíbrio certo de boa gestão e de uma injeção de dinheiro considerável.

Aqui vemos outra grande vantagem de uma marca ser absorvida em uma organização maior de empresas similares: a capacidade de habilidades e conhecimentos. Dentro de um equipamento de esportes de ação como Amer Sports, por exemplo, partilha de conhecimentos técnicos entre suas marcas Salomon, Arc'teryx, Wilson, Atomic e Bonfire. No entanto, olhando mais longe, não é difícil ver como uma marca focada no fashion poderia se beneficiar do talento e experiência de uma grande marca de luxo, ou como uma marca recém-chegada respeitada como APC poderia empurrar para o próximo nível, as marcas de luxo. Esse tipo de compartilhamento de recursos tem sido um dos modelos da LVMH / Kering, mas não há nenhuma razão que não poderia estender ao street wear também.

No entanto, para todas as portas que podem ser abertas com a ajuda de um patrocinador corporativo, não há como escapar do efeito prejudicial de tal movimento pode ter sobre a imagem de uma marca. As grandes empresas podem ser muitas coisas, mas legal não é certamente uma delas, e no mundo inconstante da moda, a reputação vale mais do que ouro. Como tal, não é difícil entender por que muitas marcas têm sido até agora relutantes em aceitar qualquer tentativa de formar algum tipo de mega empresa do street wear. Mesmo Nike - facilmente a maior força na indústria e a melhor posicionada para avançar para um papel LVMH- do tipo - se esquivou do modelo da marca controlada em grande escala, preferindo concentrar todos os seus esforços em sua própria marca e uma ou duas outras (ou seja, Converse e Hurley International).

Por enquanto, pelo menos, parece que a maioria das marcas de street wear de nível médio estão mantendo se a si mesmas e que muitas vezes significa buscar outros meios de renda, a fim de continuar em uma escala global significativa. Norse projects, por exemplo, está focada com a distribuição voltada para a indústria Califórnia Sports, que possuem os direitos de distribuição escandinavos para marcas como Palace, OBEY, Herschel, HUF e Elka. Usando essa receita, eles apoiam o crescimento de marcas nórdicas. Da mesma forma, a TI (proprietários de BAPE) financiam a sua operação por meio de contratos de distribuição para tudo, desde Kurt Geiger e Anna Sui. Em ambos os casos, tais renda complementam e é são vitais para o seu sucesso contínuo como empresa.

Essa diversificação de interesses não é incomum em um setor onde pequenos, muitas vezes de nicho não têm os meios para chegar a um mercado em todo o mundo por si mesmos. No entanto, com a popularidade do street wear em ascensão em todos os quatro cantos do globo, agora, certamente não é muito difícil de começar a ver a formação de algumas das principais alianças corporativas que podem ajudar marcas perceberem que por si mesmos. Se os conglomerados tradicionais de varejo começam a chegar para uma fatia de algo mais ousado ou uma geração totalmente nova de coletivos de marcas iram aproveitar esta oportunidade para criar uma nova força de mercado, em última análise o street wear só irá ficar na "rua" por algum tempo antes de alguém convida-lo para dentro da sala de reuniões.

 
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